Quand le ciel de Cappadoce tient dans un cadran : Andersen Genève x BCHH Celestial Voyager

La Cappadoce est une géographie enchantée où le temps a été taillé par le vent et où la terre a pris forme de pierre et de rêve ; là, chaque cheminée de fée est un monument élevé vers le ciel par une sagesse vieille d’un million d’années.

Saisir la vérité du temps n’est possible qu’en écoutant, au-delà du tic-tac des rouages mécaniques, la mémoire ancienne de la terre et les degrés de la création mis en scène par une volonté et un plan divins parfaits. Lorsque nous détournons les yeux du bruit du monde extérieur pour contempler cette géographie sans pareille de la Cappadoce, ce que nous trouvons n’est pas le hasard sans conscience, mais l’œuvre d’un Artiste absolu qui charge chaque particule d’une tâche. Là, dans la tenue fière des cheminées de fées et dans la langue des rochers taillés par le vent, se lit un ordre divin venu des profondeurs de la croûte terrestre.

Il y a des millions d’années, au cœur de l’Anatolie, d’immenses volcans comme l’Erciyes, le Hasan Dağı et le Melendiz ont tracé le destin de cette géographie en vomissant à la surface la pression et le feu terribles d’en dessous. Les épaisses couches de lave et les tufs tendres jaillis de ces éruptions ont recouvert la région sur des centaines de mètres, comme un manteau protecteur.

Comment donc ces magnifiques cheminées de fées et ces formes pyramidales que les voyageurs regardent avec émerveillement sont-elles venues à l’être, degré après degré ? La pierre inerte, l’eau et le vent n’ayant aucune volonté propre, il faut examiner de près le fonctionnement de cet immense plan de création.

Tout commence par la mise en place de la matière. Le sol entassé par les éruptions était fait de deux couches différentes : en dessous, un lit de tuf tendre, facile à travailler ; au-dessus, des couches de basalte et d’ignimbrite soudée, dures comme le fer et extrêmement résistantes aux intempéries. C’est comme si un artisan avait eu sous la main à la fois un corps tendre comme l’argile, facile à sculpter, et un chapeau d’acier pour protéger l’œuvre. En plaçant dès l’origine la couche protectrice au sommet, le Créateur a fixé d’une mesure parfaite le destin de la matière qui se trouvait dessous.

Vient ensuite le travail fin de l’eau et du vent. Pendant des millions d’années, les pluies tombées, les eaux de crue et les vents coupants ont lentement commencé à creuser la couche tendre de tuf ; mais la pierre dure du sommet a empêché que le tuf situé dessous ne soit rongé directement. Les gouttes de pluie et le vent ont été employés ici comme un crayon ou un ciseau. Tandis que les eaux dévalaient les pentes raides, elles ont creusé et emporté le sol tendre autour du chapeau protecteur. Ce qui se trouvait sous le chapeau a été préservé, et les flancs ont été vidés.

De là est née l’architecture pyramidale et conique. Cette érosion équilibrée, créée par les eaux courantes sur les pentes raides, a produit avec le temps des pyramides gothiques et d’immenses cônes tendus vers le ciel. À mesure que la pierre dure du sommet protégeait comme un parapluie le corps tendre d’en dessous, ces immenses structures pyramidales, s’amincissant vers le bas, sont apparues. C’est comme la terre restée sèche sous un parapluie ouvert un jour d’été, quand tout autour est usé par la pluie et que cette terre demeure en hauteur. Tant que le parapluie tient, la colonne qui est dessous résiste à l’érosion et s’élève droit vers le ciel.

Ce paysage de la terre, façonné par un plan si parfait, cette silhouette de Cappadoce taillée par le vent et l’eau, ANDERSEN Genève, la maison fondée en 1980 par le génie de la haute horlogerie indépendante Svend Andersen, l’a portée au poignet avec BCHH, la marque du collectionneur singapourien Benjamin Chee. La série nommée Celestial Voyager a commencé en 2021 et, à chacun de ses chapitres, elle a fait descendre sur un cadran un paysage différent en émail ; le coucher de soleil sur la Cappadoce a été réalisé en deux versions distinctes, en 2022 et en 2024.

Le paysage du cadran n’est pas peint ; c’est de l’émail cloisonné. L’artisan taille d’abord de fins rubans dans plus d’un mètre de fil d’or et les soude à la surface du cadran, dessinant toutes les limites de l’image ; il en résulte de minuscules cellules, dont chacune tiendra une seule couleur. La surface de travail fait environ la largeur d’une pièce d’un demi-franc, soit quelque dix-huit millimètres. Puis un émail fait de verre en poudre est déposé dans chaque cellule au pinceau de soie, et le cadran entre au four. Comme les couleurs arrivent couche après couche, l’opération peut être répétée vingt fois, et chaque cuisson porte avec elle le risque de gâter la couleur posée avant. Lorsque ce travail à la main, mené à La Chaux-de-Fonds, est achevé, la surface est polie jusqu’à devenir plane. Chaque cadran est un exemplaire unique, car il n’est pas possible de mouvoir deux fois la même main de la même façon.

Que le nom de Cappadocia figure aussi sur l’anneau des villes qui entoure le cadran est la preuve la plus concrète de la manière dont cet héritage géographique fait corps avec un fuseau horaire mondial. La complication des heures universelles a été bâtie en 1930 par le Genevois Louis Cottier ; Svend Andersen, après ses neuf années chez Patek Philippe, a ouvert sa propre maison, s’est trouvé en 1985 parmi les fondateurs de l’académie des horlogers indépendants, l’AHCI, et a réalisé sa première heure universelle en 1989. Le boîtier de la Celestial Voyager mesure trente-sept virgule huit millimètres ; ses cornes sont soudées une à une en forme d’aile d’aigle, et les aiguilles, en forme de feuille, sont ajourées pour ne pas couvrir le paysage. Sur l’anneau des vingt-quatre heures qui tourne autour de l’émail se trouvent un soleil et une lune d’or. La version de 2022 n’a été faite qu’en dix boîtiers de platine et coûtait 58 800 francs suisses ; celle de 2024 a réuni le platine et l’or rose dans un même boîtier et a été limitée à vingt pièces.

Le mécanisme sous la glace est lui aussi une histoire de restauration. Le calibre de base est l’AS 1876 de la maison A. Schild, active jusque dans les années soixante-dix ; ANDERSEN Genève révise ce vieux mouvement, le termine à nouveau et bâtit par-dessus son propre module d’heures universelles. Il fait trois oscillations par seconde et marche quarante heures. Le rotor est en or bleu et guilloché à la main ; la couleur bleue s’obtenant en chauffant l’or au four, deux rotors ne sont jamais identiques. Le feu, autrement dit, colore à la fois le cadran de cette montre et le rotor qui se trouve derrière.

Lorsque nous regardons la Celestial Voyager, ce que nous voyons n’est pas seulement un objet de luxe où le métal et l’émail se sont rejoints. Les cheminées de fées pyramidales que les éruptions volcaniques ont taillées d’un calcul si parfait, la loi universelle au service de laquelle le vent et l’eau ont été placés, cet artisanat qui prend vie dans les mains de Svend Andersen et l’ordre absolu qui enveloppe l’univers sont tous la voix d’une seule et même vérité.

Chaque fois qu’un homme regarde ce cadran à son poignet, il voit l’immense unité du feu venu des profondeurs de la terre, de cette sagesse divine sans pareille dans le façonnement de la pierre par le vent, du minutage parfait de sa manifestation et de la géographie du monde qui s’écoule. Le temps coule et s’en va ; mais ce qui lui donne un sens, c’est l’harmonie entre le savoir divin écrit sur ces monuments sans pareils de la terre et ce cycle éternel gravé au cœur de l’acier et de l’émail.

La montre sur le site de son fabricant : ANDERSEN Genève, Celestial Voyager